曲裾袍：承接深衣，西汉是多见。东汉就少啦，交领、领口也比较低，露出来里衣，袖口有花边，通体比较窄。下长曳地，像个喇叭，走的时候，脚不会露出来
蝉衣：是仕官平时的燕居服，夏天就在家穿，稍冷一点还可以当罩衣，在冷一点可以传在袍子里面，一衣多用，家居必备。
【中国魏晋南北朝时期】===========================
这个时期可了不得。民族服饰开始有所交融。（筒子们还记得民族服饰的定义不，抬头看。）
他们已经开始不戴帽子了，他们的冠帽有了很潮的名字--幅巾。（杰克斯派若笑而不语）
幅巾的种类很多，有有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。
魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。
晋代，除了带幅巾，还带小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本来是武士这类大老爷们儿戴的，后来人都觉得时尚，男女都戴。
南北朝时，北方少数民族入主中原，民族大融合。北方民族短衣打扮的哑褶成了当时最时尚，最潮，是流行的前线，不分贵贱、男女都穿。女子衣着“上俭下丰”。
东晋末至齐、梁间，开始穿套装，襦裙套装，原始于汉代，晋代时上衣短小、下裙宽大，脚上是穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐)，在当时那叫一个流行，大多流行都是有青年和青少年兴起的，潮男专属，后来，就普及了。另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。
鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。
隋唐服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。
彩是制作各种花纹丝绸的材料，经常用在衣袖啊，或者半个袖子。还有宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。各种刺绣就不再提，色彩分为色套染和单色染。
下面这件，应是隋唐时期官员朝服，它偏正式，颜色为绯，估计是当时三品以下五品以上的官衔，衣袖承传深衣样式。
绿色的这件圆领窄袖，左右开叉，应是六品官员的常服。窄袖就像夏商周时期的袖子了。
被万千女子痴迷的隋唐女装，它集飘逸、轻盈、柔美于一身、真正达到了“娴静处如闲花照水，行动处弱柳扶风”。
如果你认为唐装是专为丰腴婀娜的女子而设计的，筒子你就想跑偏了，虽说杨贵妃雍容华贵，穿起襦群来好看的不得了。但是总有飞燕那样的女子存在，总不能硬性规定，按照杨贵妃来统一标准吧。
下面这件是女子类的套头衫，由宫廷内传向民间，大家看它的衣领袖口的绣花，应是五色彩绣了，配色协调，这种衣服应该是常服一类。
这件是隋唐服装里少见的样式了，一般多为袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时****半露。（.。，）。这个应是翻领样式
这套衣服最具代表性。无领抹胸襦裙。短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎到腋下。还带了当时流行的长巾子，一般用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。走起来是飘飘的。
这件红的，杨贵妃怕是穿上就不好看了，圆领，领口开得很低，半袖，深衣样式，其实仔细看它是两件套，里面是长裙，也就是内裙，外面套绣花的无领套头衫，袖口领口衣袂边缘绣花精致。
宫廷。。男子头上的冕冠，冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。
女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成
继繁盛的隋唐之后，使我们朴实宋。宋服饰主要是清新简洁。
这是一个人人都很儒雅的时代
=========================【中国宋时期】===========================
宋朝仍是祭服、朝服、常服三种。
朝服与唐时出入不大，祭服也只是将等级降低。
从宋朝开始，官员腰间都开始挂一圆圈圈，脖子上也套一个上圆下方的饰物，叫作方心圆领。
与唐相比，宋代官服中变化最大的是头的幞头。唐代的软幞头在宋代变成了硬胎硬脚的一种帽子，有了固定的形状。胎架用铁丝和竹篾制成，外面罩漆纱。官员最常戴的是直脚幞头，脑后有两根直尺一样的脚，水平伸出。开始较短，后来越伸越长，甚至有一丈长。（很麻烦）。至于低级吏员和皂隶，服装较为简单，衣裾较短，衣袖较窄，戴的多是脚向上弯起的交脚幞头。
这个就是直脚幞头，绿色这个官员等级应该不高。不及隋唐。
到这里我们都可以总结出中国古代服饰的特点了，
官员冠上一丈多长的直脚是赵匡胤发明的，目的是为了防止大臣们在朝堂上说悄悄话。直脚璞头
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