但对于现在的方博来说，还无法分辨出其中所蕴含的细**息差异。
好在还有孙强的讲解：“锅里的油层不厚，等到声音连而不断，差不多就够了，电锅焗菜对油温的要求其实并不高。”
随后，孙强先在鸡身上肉厚的部位——例如翅根、琵琶腿、胸脯上，用刀开出几道两分深的口子。
不算太讲究的刀功，却胜在一个“恰到好处”上，整只鸡依旧保持着完好的造型，又能保证这些部位入口之后的味道。
处理完毕，孙强才把整鸡塞进了电饭锅里面。
这还没完，他又拿出一个一次性的塑料杯，往里倒了小半杯生抽，又加入了生抽一半份量的米酒。
将这份看上去卖相不佳，但味道诱人的调料摇晃匀了以后，孙强这才屏声静气，细细将鸡身浇了个遍。
再次盖上锅盖后，孙强一边打开水龙头洗手，一边给方博讲解：“虽然说是焗菜的做法，但配料方面，应该算红烧，只不过用蜂蜜代替了炒糖色的步骤。最后的那一小杯米酒酱汁，又有借鉴赣菜之中三杯鸡的意思。总的来说效果还行，是一道比较方便易学的菜。”
焗菜，在于原汁原味，味厚浓香。
是深受fj两广一带民众喜爱的烹饪方法。
但对于其他地区的食客们来说，这种烹饪技法，却有些失之清淡，少了一份味蕾的刺激。
而红烧，则易南易北。
火候恰到好处的焦糖味道，配合酱油的咸鲜，在滚烫油水的浸润下，可以让食材变得软糯酥烂，毫无保留的释放出本身最深处的美妙味道。
两种烹饪技法搭配到一起，没有喧宾夺主的君臣之分，而是恰到好处的珠联璧合。
加上最后那一泼米酒的清爽，在保留食物味浓汁厚的同时，也最大程度的消除了油腻感，使得禽肉的本味更加突出。
大概一只“皮紧肉嫩”的农家本鸡，除了白斩和小炒之外，这种电锅焗烧的烧制方法，就是最适合它的归宿了。
就在方博完全放下对这道菜的烹饪用具——电饭锅——的偏见，转而开始满心期待时，这顿晚餐的其他成员也凑了进来。
水台大师傅文老头，不再是中午那副生人勿近的黑面孔。
约莫觉得方博也加入了偷吃团伙，而且还是新晋小字辈的缘故，老头看向他的眼色，也多了两份调侃和讥诮，大有“你小子的屁股现在也洗不干净了吧”的幸灾乐祸之意，让方博实在是无法直视这个厨房老不修。
倒是后面两位，一人是平时从来就少言寡语的五灶师傅，此时冲方博微微点头，露出一个不太明显的生疏微笑。
而另一个跟着尾灶上素菜炒锅师傅学习，同样是打荷学徒的小年轻，更是咧嘴哈哈笑道：“哟，大学生也过来了，以后聚餐更热闹了啊。”
只是这家伙分明没什么定性，不等方博搭话，就狠狠吸了口气，一脸夸张道：“孙师傅，今天又是什么好吃的，我都闻到香味了！”
孙强没好气的瞥红金龙散了一圈后，毫不客气的支使他：“我跟老文老张出去抽个烟，你跟方博看火，跳闸了就把鸡翻个身。”
还用等跳闸？
还要再翻身？
在电饭锅均匀而柔和的热力焗炙中，比之前浓烈无数倍的香气，丝丝缕缕的钻进了方博的鼻腔。不同于煮饭时的氤氲水雾，一道道隐约的薄薄蒸汽，裹挟着锅内食材的微甜鲜香缥缈而出，空气里的甜美如同涨潮海水，渐渐明晰起来。
理智告诉方博，才5分钟不到，哪怕在肉厚的部位开了花刀，整鸡食材也没这么快熟。
但事实却是——每一分每一秒都是煎熬。
……
方博不知道，自己是怎么在阵阵鲜香的刺激下坚持到最后的。
但当电饭锅终于第二次跳闸，焗鸡出锅以后，他就觉得之前的等待，真的是太值得了。
入眼，就是一片夺目金黄，以及因为脱水焗焖而带来的焦糖色。
即时不用牙齿和舌头，只用眼睛，也能感受到那种紧致酥弹的口感，以及蓬勃欲出的焦香味道。
调料中，姜汁和洋葱丁里的香辛分子，祛除了鸡肉里最后一丝淡薄的腥气。
酱油除了提供最基本的咸鲜味道，也让食材的色泽变得更加诱人。
微甜焦香的蜂蜜，则大大丰富了味蕾上的层次感。
这些原本普普通通且丝毫不显浓烈的调味料，在油气和热力的混合焗焖下，由高温转化，已经看不到太多原本的痕迹，彻底浸润到了鸡肉内部之后，更是催发出食材“太羹元酒之味”的鲜美。
哪怕是鸡身上，为了更好入味而开出来的那些槽口，也由于红褐色的晕染，最终变成让人唇齿欲动的酥壳。
方博觉得，自己的唾液分泌，有些超出正常了。